Форум на ОКУЛУС

Дорогие форумчане,поговорим об одежде ..о ее знаменитых создателях-модельерах..об астрологии модельного бизнеса..Успехов.!Я использую материалы замечательного сайта:

http://www/peoles.ru//

Габриель Коко Шанель

Gabrielle Coco Chanel

( 19.08.1883 года - 10.01.1971 года )

Франция (france)

В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни.

Автор: Маргарита Каргина

Сайт: People's History

Статья: Коко Шанель (биография)

Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Сомуре (Saumur), Франция. Ее родители не состояли в браке. Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему.

Основательница самого известного и шикарного модного дома много десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Коко Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры. Пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи - простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные-остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

Покинув приют, юная Габриэль решила попробовать себя на музыкальном поприще. Бесталанная, но очень привлекательная певичка кабаре часто исполняла песенку "Сосо", после чего и получила свое прозвище Коко, закрепившееся на всю жизнь. Особых успехов в музыкальной карьере она не добилась, зато завела тесную дружбу с несколькими состоятельными мужчинами. Шанель была знакома с такими знаменитостями, как Тулуз Лотрек, Ренуар, Пикассо, Дягилев, Стравинский. Там же, в "Ля Ротонд", Габриэль, никогда не знавшая отцовской ласки, познакомилась с богатым бизнесменом Этьеном Бальзаном и поселилась с ним в аристократическом предместье Парижа - Виши. Она хотела отличаться одеждой от богатых куртизанок, также живших в этом районе, и предпочитала строгие костюмы, которые дополняли маленькие элегантные шляпки.

Бальзан купил ей магазин, где она продавала свои шляпки, которые со временем стали пользоваться большим успехом. Почувствовав себя уверенно, Шанель ушла от Бальзана и стала жить самостоятельно, поддерживая близкие отношения с другом Бальзана Копелем.

В 1918 г. Копель погиб в автокатастрофе. Коко снова вернулась в круг парижской богемы. В это время ее часто видели на французской Ривьере в обществе подруги пианистки. Поползли слухи о бисексуальности модистки. Несмотря на то что Шанель ввела моду на женские брюки, сама она их носила редко, так как считала, что женщина никогда не будет выглядеть в брюках так же хорошо, как мужчина.

Непродолжительный роман с одним из русских великих князей заставил ее более внимательно отнестись к деталям русского народного костюма, мотивы которого появились в ее фасонах. Близкие отношения связывали ее с французским поэтом-мистиком Пьером Ривером и с одним из ближайших родственников английской королевы.

В трудные военные годы многие парижские модницы лишились своих парчовых платьев и боа из страусиных перьев. Вместо этого Шанель предложила им простые блузки рубашечного покроя и прямые до колен юбки - копии моделей собственного незатейливого, но всегда актуального гардероба. Парижанки с восторгом приняли "элегантную простоту от Шанель", а в начале 50-х годов модниц, признавших стиль Шанель, можно было увидеть уже по всей Европе. Причтенный костюм, кокетливая шляпка, закрывающая пол-лица, высокий каблук - образ элегантной, уверенной и себе сексуальной дамы без возраста. Не хватали лишь последнего, едва уловимого, но необходимого акцента - капли духов, которые бы подчеркнули этот имидж. Тогда Шанель создала парфюм, ставший самым известным в мире и признанный потомками произведением искусства. Свои духи Коко назвала "Шанель N 5", Всю жизнь она считала пятерку своим счастливым числом, неизменно приносящим ей удачу. Не случайно свои новые коллекции она всегда показывала именно пятого числа.

Уже будучи некоронованной королевой парижской моды, Шанель предложила своим клиенткам еще несколько революционных изменений: брюки-клет, короткую стрижку и свое знаменитое "маленькое черное платье", в прошлом - униформу парижских продавщиц, без которого теперь гардероб любой модницы считается неполным.

Чтобы расширить круг своих клиентов, а заодно почерпнуть новые творческие идеи, Коко Шанель не переставала вращаться в кругах парижской богемы. Именно здесь она познакомилась с великим Пабло Пикассо, известным балетным импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, драматургом Жаном Кокто. Многие искали общения с известной модельершей просто из любопытства, однако с удивлением находили Коко неглупой, остроумной, оригинально мыслящей женщиной. Сам Пикассо назвал ее "самой рассудительной женщиной на свете мужчин привлекала в ней не только внешность, но и неординарные личные качества, сильный характер, непредсказуемое поведение. Коко была то неотразимо кокетлива, то чрезвычайно резка, прямолинейна, даже цинична. Она казалась окружающим целеустремленной, уверенной в себе, довольной собой и своими успехами женщиной.

И вдруг в конце 30-х годов, находясь на вершине славы, в расцвете сил и творческой энергии, Шанель неожиданно закрыла свои бутики и удалилась в Швейцарию, Причины этого неожиданного поступка назывались равные: и разочарование в своем ремесле, и изнурительная десятилетняя конкуренция с другой известной модельершей, Эльзой Чиапарелли, и конечно же надвигающаяся Вторая мировая война. Так или иначе, следующие несколько лет добровольного заточения стали самой печальной главой жизни великой кутюрье. И без того непростую ситуацию чрезвычайно осложнила любовная связь Коко с высокопоставленным немецким офицером Вальтером Шелленбергом, помощником командующего "СС" Генриха Гиммлера.

В послевоенные годы у Коко появился опасный конкурент - Кристиан Диор, который сделал женщин похожими на цветы, одев их в кринолин, затянув им талию и напустив многочисленные складки на бедра. Шанель посмеивалась над этой "гиперженственностью": "Мужчина, который не имел ни одной женщины за всю свою жизнь, стремится одеть их так, как если бы сам был женщиной".

Мадемуазель Коко вообще была ревнива и прижимиста. Она всегда носила на шее ножницы, привязанные на тесемке. Был случай, когда Шанель, увидев костюм от Живанши на одной из своих манекенщиц, подошла и мгновенно вспорола его, сказав, что теперь костюм выглядит лучше.

В 1954 году в возрасте 70 лет она с триумфом вернулась в мир моды. "Я больше не могла видеть то, что сделали с парижским кутюр такие дизайнеры, как Диор или Балмэн" - так объяснила она свое возвращение.

Первой реакцией знатоков и прессы на показ новой коллекции Шанель были шок и возмущение - она не смогла предложить ничего нового! Увы, критики не сумели понять, что в этом-то как раз и состоит ее секрет - ничего нового, только вечная, нестареющая элегантность. Во всяком случае, не прошло и года, как новое поколение модниц стало считать за честь одеваться от Шанель, а сама Коко превратилась в магната, управляющего самым крупным домом в мировой индустрии моды.

В жизни этой женщины всегда было множество любовных романов, однако ни один так и не закончился чем-либо серьезным. Предложения, порой очень заманчивые, ей, конечно, делали. Как-то герцог Вестминстерский попросил ее руки, на что она с присущей ей прямотой и иронией ответила: "На свете полно всяких герцогинь, но только одна Коко Шанель". В конце концов, ее работа была для нее смыслом жизни.

До самой старости Шанель сохранила гибкость фигуры и была очень трудолюбива. Идеи новых костюмов приходили к ней даже во сне, и тогда она просыпалась и начинала работать.

Габриэль Шанель умерла тихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номерс-люкс отеля "Ритц" в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного на весь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн долларов в год, а в ее гардеробе было найдено всего три наряда, но "очень стильных наряда", как сказала бы Великая Королева Моды

  

Пьер Карден

Pierre Cardin

( 07.07.1922 года )

Франция (france)

Пожалуй, в истории моды есть несколько легендарных личностей, которые еще при жизни стали своеобразными символами прекрасного и изменчивого искусства, называемого дизайном. Одной из таких знаменитых фигур является Пьер Карден.

Автор: Владислав Момджян

Сайт: YTPO.RU

Статья: ПЬЕРУ КАРДЕНУ - 80

Пожалуй, в истории моды есть несколько легендарных личностей, которые еще при жизни стали своеобразными символами прекрасного и изменчивого искусства, называемого дизайном. Одной из таких знаменитых фигур является Пьер Карден. Сам мэтр, которому сегодня исполняется 80 лет, любит повторять: "Чтобы стать кутюрье, им надо родиться".

Будущий модельер родился в 1922 г. в небольшом городке недалеко от Венеции, но вырос и получил образование во Франции. Он был младшим ребенком в многодетной семье среднего достатка. Отец его был виноделом, и сын мог бы продолжить семейное дело. Однако душа у него к этому не лежала: в 14 лет он поступил подмастерьем к портному.

В 1945 г. молодой человек отправился покорять Париж. И всего через год был приглашен к парижскому кутюрье Кристиану Диору как самый перспективный из начинающих модельеров.

А спустя пять лет, в 1950 г., он уже открыл свой собственный дом моды. Вскоре в Париже распахнули двери и два фирменных магазина Кардена: в 1954 г. - "Ева", а в 1957 - "Адам". В 1957 г. Карден стал членом Синдиката высокой моды и представил полную коллекцию одежды из 120 моделей, качество, изысканность и оригинальность которых привлекли самую взыскательную публику.

На протяжении вот уже более 50 лет французский кутюрье остается одним из самых знаменитых людей мира. За это время ему удалось создать целую империю, где трудятся стилисты, дизайнеры, портные и манекенщицы. Студии Кардена выдают до 20 тыс. моделей одежды, обуви и аксессуаров в год. На заводах, выпускающих продукцию с маркой "Pierre Cardin", по всему миру работает около 200 тыс. человек.

Революционер мировой моды Карден запатентовал более 500 дизайнерских изобретений не только в области моделирования одежды, но и в архитектуре, на транспорте, в сфере рекламы товаров и всякого рода зрелищ. Журнал Time назвал его "хитроумным фанатиком", который умудрился написать свое имя буквально на всем, "что можно прибить гвоздями, приклеить, пришить, привинтить, привязать, растиражировать или разлить по бутылкам, закрыть, открыть и употребить". Как гарантию качества его имя носят 800 различных изделий, 8 тыс. магазинов, два театра, рестораны, часы, парфюмерия, сигареты, зонтики, ремни, сумочки, облицовочная плитка и многое другое. 160 млн людей на всех континентах приобретают продукцию с маркой Pierre Cardin.

На сегодняшний день годовой оборот компании составляет примерно $12 млрд, что является высшим достижением среди всех стилистов мира. Кроме того, Карден является владельцем и руководителем собственного театрального коллектива. Много лет назад он собрал актерскую труппу, которая постепенно выросла в профессиональный театр.

Карден - обладатель 24 престижных международных и французских наград. В 1974 г. он стал кавалером ордена Почетного легиона, а в 1988 - итальянского ордена "За заслуги" и высшей награды Ватикана "Священные сокровища". В 1985 г. Карден был избран членом французской Академии изящных искусств и стал "бессмертным", как называют во Франции почетных академиков.

Известный кутюрье неоднократно посещал СССР, а затем и Россию. Только в Москве, начиная с 1963 г., он побывал около 30 раз. Карден делал эскизы к знаменитому спектаклю московского театра "Ленком" "Юнона и Авось", шил костюмы к балетным постановкам Майи Плисецкой: "Анна Каренина", "Вешние воды", "Чайка". В 1998 г. к столетнему юбилею МХАТа кутюрье создал модели одежды в стиле "Чеховские женщины".

В 1986 г. он подписал первый контракт на производство своей коллекции на территории России. А 4 июля 1991 г. состоялось грандиозное событие - показ 50 моделей Пьера Кардена на Красной Площади в Москве перед 200-тысячной аудиторией в честь сорокалетия его деятельности. По признанию самого Кардена, это было самое волнующее и знаменательное событие в его жизни: по Красной площади вместо военной техники дефилировали прекрасные женщины.

Знаменитый модельер и сейчас полон новых замыслов, которые собирается воплотить в своих новых прекрасных коллекциях. "Одежда, которую я создаю, - это одежда для еще не существующей жизни, для завтрашнего дня", - утверждает кутюрье.

Жду коимментариев!!!

  

Мишель, приветик!

Это была моя мечта - модельер!!!

Хотелось поехать к тётке в Иваново, поступить в институт ... но не получилось. Слишком много проблем было тогда в стране да и в городе. Помните наверное время путча!

Но судьба благосклонна . У меня есть образование швеи(училище)и оно мне пригодилось и по сей день. Руки меня спасают, а швейная машинка моя лучшая подружка.

В прошлом году удалось от компании мужа поучаствовать в благотворительной акции (в помощь детям и инвалидам). Был большой показ моделей местных кутюрье /Организация у них конечно не важная, но вот девочки работают просто *на всю*. Есть одно очень сильное различие - они постоянно улыбаются. Это мне в них очень нравится. А вот наши или европейки немного холодноватые- *снежные королевы* подиума!

Спорить не буду, у каждого свой вкус и отношение к показам, манекенщицам и кутюрье!

  

Леночка,желаю Вам стать богатой и знаменитой..а еще -побольше человеческого счастья!Мишель

  

MISHEL

Спасибо!

Но я думаю что мне это не нужно.

Деньги это зло ... чем больше их тем больше не хватает.

  

Леночка,тогда желаю творческой самореализации..это важно,особенно для женщины

Джорджио Армани

Giorgio Armani

( 11.07.1934 года )

Италия (italy)

К 25-ЛЕТИЮ своего Модного Дома он сделал себе «скромный» подарок — новый магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, где разместились три бутика, кафе, суши-ресторан, цветочный и книжный магазины. Именинник потратил на это сущие пустяки — 62 с половиной миллиона долларов. А почему бы и не позволить себе такие траты? Ведь сегодня Джорджио Армани, самый знаменитый модельер Италии, стоит намного больше — авторитетный журнал «Форбс» оценил его персональный доход в 35 миллионов долларов ежегодно!

Журнал "КАРАВАН ИСТОРИЙ", август 1999

Джорджио Армани. Человек, который стоит миллионы

Автор: Юлия Шигарева

Сайт: Аргументы И Факты

Статья: Джорджио Армани. Человек, который стоит миллионы

К 25-ЛЕТИЮ своего Модного Дома он сделал себе «скромный» подарок — новый магазин в центре Милана: 2000 квадратных метров, где разместились три бутика, кафе, суши-ресторан, цветочный и книжный магазины. Именинник потратил на это сущие пустяки — 62 с половиной миллиона долларов. А почему бы и не позволить себе такие траты? Ведь сегодня Джорджио Армани, самый знаменитый модельер Италии, стоит намного больше — авторитетный журнал «Форбс» оценил его персональный доход в 35 миллионов долларов ежегодно!

Врач-недоучка

ЕСЛИ бы кто-нибудь смог вывести формулу, по которой законченные неудачники вдруг превращаются в преуспевающих людей, человечество было бы ему очень признательно. Взять того же Армани — ну ничего выдающегося этот юноша, казалось бы, собой не представлял.

Он был одним из троих детей в обычной итальянской семье, жившей в небольшом городке неподалеку от Милана. По сегодняшним меркам, дыра дырой. А уж тогда, в 30-е годы ХХ века, это и вовсе было захолустьем. В те времена считалось хорошим тоном пристраивать сыновей в медицину или юриспруденцию. Если один из братьев шел в адвокаты, то другому светила непременно карьера врача. Джорджио решил стать доктором. А что! Очень почетная профессия — избавлять людей от страданий. Да и денежная — без клиентуры даже в таком городишке, как его родная Пьяченца, не останешься.

Но после двух лет учебы на медицинском факультете престижного университета в Болонье Армани понял, что карьера врача — это не для него. При виде крови ему каждый раз становилось дурно, а после того как Армани отказался идти на плановое вскрытие трупа (чтобы погрузиться, как их уверял профессор, «в волшебный мир надпочечников, альвеол и желез»), документы пришлось забрать.

Красавчик Джорджио (как звали его приятели) некоторое время проработал помощником фотографа, а потом отправился отдавать долг государству — служить в армии. Родители надеялись, что суровые армейские будни закалят их чадо и он вновь вернется в университет доучиваться на врача, но Армани решил по-другому. Джорджио устраивается подсобным рабочим в крупнейший универмаг Милана — «Ринасценте». И вот тут-то он почувствовал себя абсолютно в своей тарелке. Армани начал быстро продвигаться по карьерной лестнице — сперва его повышают до оформителя витрин (должность очень ответственная — ведь «Ринасценте» располагается в самом сердце города, напротив восхитительного собора, где всегда толкутся сотни туристов), а затем переводят в штат закупщиков одежды.

Пересматривая сотни костюмов, жакетов, юбок, Армани учился отличать по-настоящему элегантные вещи от дешевого ширпотреба, он, как губка, впитывал азы портновского искусства, пытался разобраться в том, по каким законам те или иные вещи входят в моду или объявляются устаревшими. Его кумиром стали английские модельеры: «В то время, в конце 60-х, Англия была крупнейшим центром моды. Пока я работал в «Ринасценте», мы частенько ездили в Лондон — просто чтобы познакомиться с новейшими тенденциями в моде. Мы бродили по улицам, по магазинам и с жадностью все запоминали. В каком-то маленьком бутике я нашел потрясающие желтые кардиганы. Я немедленно купил несколько штук и привез их в Италию. В «Ринасценте» решили, что я сошел с ума, — они просто не представляли, кто из клиентов решится купить такое безумие. Конечно, эти кардиганы куда уместнее смотрелись бы в гардеробе у герцога Виндзорского, а не у рядового миланца. Но сами модели были такие восхитительные! И очень, очень английские…»

Проработав несколько лет в «Ринасценте», Армани решает, что теорией моды он овладел, пора уже переходить к практике. И нанимается ассистентом к своему знаменитому соотечественнику Нино Черутти, чтобы в течение шести лет шить, кроить и вычерчивать лекала в принадлежащей Черутти компании «Хитман», выпускавшей мужскую одежду. Затем, став «вольным художником», он работает стилистом у корифеев моды — Эммануэля Унгаро и Эрменеджильо Зенья. Подобная «стажировка» заняла 10 лет, зато теперь Армани был уверен — он знает все, что необходимо знать дизайнеру об искусстве создания одежды.

Золотые правила

ЕМУ было 40, когда он решил поставить все на кон и создать собственную марку. В 1974 году он выводит на подиум свою первую мужскую коллекцию, через год за мужской последовала женская линия. «Визитной карточкой» Армани стал классический костюм, который с одинаковым успехом могут носить (и носят) как мужчины, так и женщины. Стиль, который избрал для себя Армани, называют вневременным, но при этом каждый раз его коллекции появлялись на подиуме как нельзя вовремя. Конец 70-х — начало 80-х — эпоха, когда на смену «детям цветов» хиппи пришли яппи — «дети больших городов», молодые люди с большими запросами и большими амбициями. Яппи предпочитали жить в одиночку, не иметь семей и детей, так как быт мешал главному — продвижению по карьерной лестнице. «Юных городских профессионалов» (так переводится это ставшее модным словечко «яппи») привлекали три сферы — юриспруденция, СМИ и фондовая биржа.

В пику хиппующей молодежи, не вылезавшей из старых джинсов и вышитых крестьянских рубах, яппи с удовольствием носили костюмы и галстуки, не боясь, что в такой одежде они будут выглядеть, как их родители. Двубортный костюм с нарочито большими плечами стал их своеобразной униформой. Эту идею и подхватил Армани — он сделал пиджак чуть более элегантным и свободным по крою, материалы — более мягкими и приятными, добавил к формальному костюму неформальный узкий кожаный галстук и ботинки из цветной кожи — и сердца деловых мужчин были покорены.

А когда на экраны вышел фильм «Американский жиголо», где Ричард Гир вальяжно раскидывал по кровати свою «рабочую одежду» — пиджаки, рубашки и галстуки от Армани, — итальянский дизайнер стал кумиром заокеанских модников.

Теперь можно было заняться женщинами, вернее, их одеждой. В эпоху эмансипации ни одна уважающая себя леди не мыслила жизни без делового костюма. Но при этом хотелось бы в этом костюме выглядеть не как «синий чулок», а очень даже привлекательной особой. Армани с присущей ему деликатностью перекроил мужской пиджак в женский, чуть больше подчеркнул линию талии, чуть ниже посадил пуговицу, открыв грудь, предложил надеть жакет с полупрозрачной блузкой или декорированным кружевами бюстгальтером. Женщины «проголосовали кошельком» — его коллекции стали расходиться с рекордной скоростью. В 1990-х годах в униформу от Армани оделась даже крупнейшая авиакомпания Италии — «Алиталия».

Постепенно костюмы с широкими плечами трансформировались в более умеренные, но неизменно элегантные силуэты. Армани утверждает, что давно вывел для себя три «золотых правила» моды: исключи излишки, подчеркни комфортабельность тех моделей, которые предлагаешь, и докажи, что простота может быть элегантной. Армани первым доказал, что «люксовый» не означает «неудобный» или «излишне пафосный». Он не устает повторять: «Мне всегда хотелось помочь мужчинам и женщинам чувствовать себя комфортно и уверенно в той одежде, которую они купили, а не делать моду ради моды. Я считаю, что стиль — это та единственная роскошь, которую можно себе позволить независимо от того, есть у тебя деньги или нет».

Долгое время ему не покорялась лишь одна вершина — Голливуд. Американские звезды не хотели рисковать, доверяя свой имидж «горячему итальянскому парню», а не изысканным и проверенным временем французам. Но после того, как Мишель Пфайффер появилась на обложке популярного американского глянцевого журнала в костюме от Армани, звездные клиенты завалили дизайнера просьбами одеть их на церемонию «Оскара». Теперь на красной голливудской дорожке демонстрируют вечерние туалеты от Армани Роберт Де Ниро, Джоди Фостер, Рассел Кроу, Бениссио Дель Торо и многие, многие другие. Но самый широкий жест по отношению к художнику сделал Нью-Йоркский музей Гуггенхайма — к 25-летию творческой деятельности Армани музей Гуггенхайма подготовил экспозицию его моделей. Армани стал единственным модельером, чьи работы демонстрировал этот престижнейший центр современного искусства.

Человек без комплексов

КОГДА-ТО, чтобы начать свое дело, Армани пришлось продать «Фольксваген». Но оказалось, игра стоила свеч. Скромное ателье постепенно переросло в громадную модную империю с годовым оборотом в миллиарды долларов. Сегодня список наград Армани такой же длинный, как количество нулей на его банковском счете.

Деньгами Армани распорядился с умом, вложив их в недвижимость. К головному миланскому офису он присоединил три особняка в разных частях Италии. А если друзья или журналисты не могут найти его в Италии, значит, Армани улетел на французскую Ривьеру. Здесь, в Сен-Тропе, излюбленном месте отдыха западных звезд, Армани прикупил себе еще одну виллу. Но сам он предпочитает отдыхать на вилле неподалеку от Милана — это впечатляющих размеров строение в стиле XVIII века с 25 уютными комнатами. Сюда вхожи сам мэтр, его мать, сестра, племянницы и самые близкие друзья — Ричард Гир, Джоди Фостер, Гвинет Пэлтроу. Если в моде фирменный знак стиля Армани — сдержанность и пристрастие к серым и синим тонам, то вилла являет собой полную противоположность. По комнатам разбросана масса маленьких подушечек, по полочкам, каминам и столикам расставлены вазочки, статуэтки, фотографии в цветных рамках, антикварные игрушки, на стенах — зеркала в пышных золоченых рамах. А обои — розовые в цветочек! И ни одного Рембрандта или Рубенса. Лишь одно помещение в доме — рабочий кабинет Армани — оформлено в минималистском стиле: огромный стол из стекла и небольшие светильники над ним.

Хотя все эти шикарные апартаменты частенько стоят пустыми. При безумном количестве поклонников большим количеством друзей Армани не обзавелся. Он вообще не из тех людей, существовать рядом с которыми легко. Если при первой встрече вас не отпугнет суровый взгляд его холодных голубых глаз и вы все же попытаетесь продолжить знакомство, то обнаружите, что беседуете с законченным снобом, который даже не пытается скрыть, как вы ему надоели. Возможно, поэтому его сильно не любят коллеги по цеху. А после того как в 1982 году портрет Армани с подписью «Самый известный итальянский дизайнер» был помещен на обложку журнала «Тайм» (до него такой чести удостаивался только Кристиан Диор), знаменитейший Валентино Гаравани записал Армани в свои личные враги. «Вы посмотрите на этого медика-недоучку! Он что, серьезно думает, что единственный в Италии умеет шить одежду?» — возмущался модельер. Правда, в глубине души Армани остался скромным итальянским парнем, который любой другой одежде предпочитает гладкий синий пуловер и серые или темно-синие брюки. Его глаза всегда блестят, а вот улыбается почему-то крайне редко. Он предпочитает как можно реже «светиться» в лучах софитов и как можно больше времени проводить в своем офисе. Сам себя называет «работоголиком». И это справедливо — он действительно готов работать по 20 часов в день, требуя при этом такой же отдачи и от подчиненных.

Недавно Армани признался, что он — бисексуал. «Да, в моей жизни были женщины. Но и мужчины тоже, — разоткровенничался он в интервью одному глянцевому журналу. — Конечно, кого-то мое признание шокирует, но, понимаете… Если ты работаешь в таком сложном и изменчивом бизнесе, как мир моды, ты должен как можно быстрее избавиться от всяческих комплексов». Но женщины в отличие от коллег по цеху довольно спокойно относятся к тому, что у дизайнера они на втором месте (после мужчин, естественно). Точнее всего это объяснила Софи Лорен: «Я люблю Джорджио за то, что он всегда точно знает, чего хочет женщина. Когда я надеваю его одежду, чувствую себя настолько комфортно, что готова простить ему все — и его мужчин, и даже то, если вдруг он решит выпустить на подиум женщин абсолютно голыми. Потому что Джорджио умеет правильно подать женскую наготу. Я обожаю его полупрозрачные наряды, которые не столько обнажают женщину, сколько будоражат воображение мужчин».

А еще Армани не стыдится признаться, что порой подсматривает идеи для своих новых коллекций на улице: «Если я замечаю мужчину или женщину, которые одеты не так, как серая толпа, которые не боятся выглядеть элегантно в нынешнем суматошном мире, я тут же интерпретирую подсмотренные идеи в свои коллекции. Вообще же моя мечта — создать что-то типа тайного общества, куда вошли бы люди, которые умеют совмещать свой собственный стиль с моей одеждой. Те, кто имеет вкус к модным вещам, но кому хватает чувства меры, чтобы не превратиться при этом в жертв моды».

  

Наталья, спасибо!

Но чтобы самореализоваться и стать известной (с трудом верю) нужно придумать что-то такое, что до тебя ещё никто не делал! Всё может быть и быть всё может!

Мишель, нас *побьют* за то что мы тут в полном аресенале искусством а не астрологией занимаемся!

У меня в голове сейчас *смешение красок и стилей*. Странно, но почему-то мне сразу всплыло имя Софи Лорен. http://www.nanya.ru/opit/9096

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/loren/

http://www.peoples.ru/art/fashion/cutur/armani/ - тут фотогаллереи!

  

Нераскрытая тайна

Почему убили Джанни Версаче?

Неповторимый стиль Версаче, который современные эксперты называют итальянским нео-барокко, характеризуется "исключительной простотой и полным отсутствием полумер", как сказала о нем сестра мастера Донателло. Балансируя на грани кича, Джанни Версаче сумел адаптировать экстремальный молодежный стиль для любящей роскошь состоятельной клиентуры.

Более двух с половиной лет прошло с тех пор, как трагически оборвалась жизнь Джанни Версаче - одного из фаворитов мировой моды, одевавшего принцессу Диану, Мадонну, Элтона Джона, Стинга, Элизабет Херли и многих других знаменитостей. Однако, загадочные обстоятельства его гибели так и не получили окончательного объяснения. 14 июля 1997 года, всего неделю спустя после показа сво- ; ей коллекции в Париже, "император моды" был убит двумя выстрелами в голову на пороге своего роскошного особняка в Майами. Версаче возвращался к себе на виллу из ближайшего "News Cafe", где выпил чашечку кофе и купил газеты. Около дома к нему подбежал молодой человек в темных шортах, светлой майке и белой бейсболке, выстрелил два раза в упор и скрылся, сев в красный фургон "Шевроле". Этот фургон, а также забрызганную кровью одежду полиция вскоре нашла на парковке неподалеку от места преступления -убийца переоделся и, по-видимому, воспользовался такси.

Весть о смерти Версаче повергла в шок сливки лондонского, римского, парижского и нью-йоркского общества. В Лондоне на следующий день после убийства шикарный магазин Джанни Версаче на Бонд-стрит был закрыт в знак траура, на пороге лежали букеты цветов. Огромное сожаление выразили Труссарди, Валентино, Келвин Кляйн и другие столпы моды. Элтон Джон сказал: "Я потерял моего ближайшего друга, большая часть моей жизни умерла вместе с ним".

Биография Джанни Версаче была воплощением итальянской мечты о чуде и успехе. Будущий великий кутюрье родился в 1946 году в небольшом городке Реджо ди Калабрия на юге Италии.

Семья Версаче владела маленьким магазинчиком готового платья, и маленький Джанни помогал своей матери, придавая индивидуальность первоначально безликим вещам. В 1972 году Версаче создает свою первую коллекцию готовой одежды, в 1974 году - уже имеет свою марку, а с 1978 - работает под собственным именем и открывает свой первый магазин в Милане.

Неповторимый стиль Версаче, который современные эксперты называют итальянским нео-барокко, характеризуется "исключительной простотой и полным отсутствием полумер", как сказала о нем сестра мастера До-нателла. Балансируя на грани кича, Джанни Версаче сумел адаптировать экстремальный молодежный стиль для любящей роскошь состоятельной клиентуры. Однако, показ новых коллекций нередко сопровождался скандалами. Сдержанные лондонцы долгое время не принимали Версаче, считая его вульгарным - слишком короткие и узкие юбки, слишком глубокие вырезы, слишком высокие каблуки... Армани, обвинивший Джанни в стремлении превратить высокую моду в порнографическое шоу, был не так уж далек от истины - Версаче сам не раз признавал, что источником вдохновения ему зачастую служили детские воспоминания о... проститутках его родного городка! "Шик и шок" - так определил основную концепцию своего творчества сам Версаче.

Его поиски не ограничивались рамками мира высокой моды, Джанни создал сотни костюмов к балетам Мориса Бежара, с которым его связывала многолетняя творческая и человеческая дружба. Последним плодом их совместного творчества стал спектакль "Мутация". Смерть помешала Версаче завершить эту работу -ее заканчивала сестра мастера Дона-телла. "Мутация" стала своеобразным посвящением трагически погибшему великому кутюрье. Версаче создавал также костюмы к спектаклям для театра "Ла Скала" и Лондонской оперы, а каждый показ его новой коллекции походил на изысканное театральное представление. Сюрпризом для поклонников кутюрье стала книга Версаче "Не беспокоить" об искусстве домашнего дизайна. Дом, по мнению ее автора, должен быть "островком спасения", на котором можно уединиться в поисках умиротворения, спокойствия и комфорта".

Можно еще долго говорить о многогранности таланта Джанни Версаче. К своему 50-летию он пришел признанным законодателем вкусов и стиля, мультимиллиардером, стоящим во главе целой империи моды, имеющим сеть магазинов по всему миру. В 1996 году знаменитый дизайнер открыл свой бутик в Москве. В России одежда от Версаче обрела огромную популярность. С одной стороны, отечественных покупателей привлекали яркость и помпезность изделий, с другой - подкупала всемирная известность марки: имя Версаче говорило само за себя.

В интервью московскому журналу "Коллекция-Мода" кутюрье сказал о своей, как оказалось, последней коллекции: "Мне кажется, я уловил некий знак нашего времени. Когда я рисовал свою коллекцию, у меня было ощущение, что я двигаюсь навстречу мужчине, который идет в новый век энергичным и решительным шагом".

Самому Джанни Версаче войти в новый век не довелось. А обстоятельства его смерти, в которых на первый взгляд не было ничего таинственного, породили, тем не менее, немало различных версий - от официальной "полицейской" до нашего отечественного анекдота о братве, "заказавшей" Версаче. Последний, естественно, принимать во внимание не стоит, но некоторые из гипотез заслуживают рассмотрения хотя бы потому, что и официальная имеет несколько слабых мест.

Согласно ей, преступление было совершено серийным убийцей Эндрю Кьюнаненом (Andrew Cunanan), 27-летним белым американцем, зарабатывавшим на жизнь проституцией. Он подозревался в совершении 4-х убийств и был включен в составленный ФБР список 10 самых опасных преступников. Последней из его жертв как раз и принадлежал красный фургон "Шевроле", найденный вкупе с окровавленной одеждой неподалеку от особняка Версаче. Этот факт сделал Кьюнанена единственным подозреваемым. В ходе расследования, проводимого агентами ФБР в тесном сотрудничестве с психиатрами, удалось создать психологический портрет скрывавшегося преступника.

Влюбленность в Тома Круза (последний, к счастью для себя, избежал знакомства с Кьюнаненом) была всепоглощающей страстью Эндрю, неизлечимо повредившей его разум и превратившей его в убийцу с садомазохистскими наклонностями. Первым погиб от руки Кьюнанена его любовник Дэвид Мэдсон, затем последовала серия страшных расправ, завершившаяся расстрелом Версаче. Все, казалось бы, ясно. Кроме одного - каковы были мотивы убийства знаменитого кутюрье. Версия о случайной жертве исключается - по всем признакам преступление было тщательно подготовлено. Как правило, объектами убийства становились "интимные приятели" Кьюнанена. Да, Джанни Версаче был гомосексуалистом. Однако, предположение, что он был знаком со своим убийцей, так и осталось предположением. В ходе тщательного расследования полиция не сумела найти достоверного подтверждения этому факту, что, безусловно, странно. Сам Кьюнанен каким-либо объяснениям предпочел самоубийство - преступник покончил с собой, когда дом, где он прятался, был окружен полицией.

Что же тогда послужило причиной убийства - жажда славы? Возможно. Смерть Версаче действительно сделала Кьюнанена знаменитым. Однако, такой мотив не вполне соответствует психологическому портрету Эндрю, и, кроме того, в лучах этой славы преступник купался недолго, добровольно отказав себе в таком "удовольствии", как суд.

Новая гипотеза возникла в связи с просочившейся информацией о том, что Версаче был болен СПИДом. Что впрочем, ничего не объясняет, поскольку Кьюнанен, согласно полицейскому отчету, СПИДом заражен не был. В предположении о самоубийстве "чужими руками" несколько удивляет выбор "исполнителя" - серийного убийцы, а не наемного киллера.

Неочевидность личного мотива у преступника породила иные версии -от чисто мистической (излюбленным символом дизайнера, ставшим торговой эмблемой "Версаче", была Медуза Горгона, взгляд которой, по легенде, предвещал гибель) до вполне реалистичного предположения о заказном убийстве.

С одной стороны, здесь может быть замешана мафия - примерно за год до гибели модельера поползли слухи о том, что модные дома некоторых итальянских кутюрье (в том числе и Версаче) служат прикрытием для отмывания грязных денег. В следствие этой сенсации и полицейского расследования пострадали некоторые члены семьи Версаче. Сам дизайнер остался в стороне и начисто отрицал связи своей империи с мафиозными структурами, однако, слухи не прекратились. С другой стороны, некоторые специалисты вспомнили о печальной судьбе другого итальянского кутюрье - Маурицио Гуччи, убитого в 1995 году в Милане. Там след нашелся - убийц наняла жена модельера, а причиной стали разногласия между членами семьи Гуччи по поводу политики фирмы. Сходные проблемы могла испытывать и империя Versace. Самого Джанни интересовал только творческий процесс, коммерческой стороной дела занимались его сестра Донателла и брат Санто. В середине 90-х появилось огромное количество фальшивок с фирменным знаком Versace, возможно, не без попустительства со стороны фирмы. Подобная политика могла бы, в принципе, послужить причиной скрытого от посторонних глаз конфликта в семье, следствием которого стала смерть знаменитого дизайнера. Обе последние гипотезы имеют ту же слабую сторону, что и предположение о "заказном самоубийстве", - непонятно, почему воспользовались услугами именно Кьюнанена.

И уж совсем фантастической выглядит следующая версия - Джанни Версаче не умирал вовсе! Ее авторы вспоминают стремительный рост продаж у Givenchy после скандала, связанного с использованием дизайнером этого дома в своей коллекции человеческих костей. Возможно, что "смерть" Версаче - такой же рекламный трюк. Великий кутюрье не умер, а просто исчез, решив провести остаток жизни в одиночестве и покое. А заодно и поднять продажи коллекционных туалетов - ведь после его трагической гибели найдется немало желающих оставить себе на память хоть "маленький кусочек" Versace. Осуществить такую мистификацию, в принципе, возможно -при соучастии родственников, подкупе полицейских... Вот только вопрос, согласился бы Джанни Версаче, имея, в принципе, другие способы "исчезновения", на человеческую жертву -ведь кто-то, чье лицо было изуродовано выстрелом, все-таки погиб!

Последняя версия касается уже не собственно смерти Версаче, а самоубийства Кьюнанена. Здесь тоже далеко не все понятно. Осада дома на воде, где прятался убийца, продолжалась 14 часов. После оттуда был вынесен труп, лицо которого, по словам полицейских, "было буквально снесено выстрелом". При этом самого выстрела никто из участвовавших в операции полицейских не слышал, а идентификация по отпечаткам пальцев длилась целых 10 часов! Создается впечатление, что полиции просто очень хотелось отрапортовать об успешном окончании "Дела Кьюнанена". Любителям кинематографа приходят в связи с этим на память многочисленные голливудские боевики, где погибший при подобных обстоятельствах злодей на самом деле подменяет себя другим лицом, а сам благополучно "воскресает" в следующей серии. Что ж, если предположить, что такой поворот сюжета возможен, то тайна смерти Джанни Версаче не похоронена вместе с его убийцей, и может быть, когда-нибудь мы узнаем истину. А пока этого не произошло, любая из перечисленных выше версий имеет право на существование. Равно как и любая из ваших, читатели.

В заключении хочу привести слова Донателлы Версаче, сказанные на похоронах брата:

"Его энергия была так сильна, что только ружье могло остановить его. Но пуля не может убить его дух".

ЮЛИЯ ПРОХОРОВА

Italica, №2(4) февраль 2000 года.

  

Валентин Юдашкин

Valentin Udashkin

( 14.10.1963 года [Баковка, Одинцовского района])

Россия (russia)

Валентину Юдашкину российская мода обязана тем, что ее перестали воспринимать как нечто пафосно-возвышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во всем мире. И еще доказал, что мода - не только искусство, но и важная статья экспорта. Он современен, но не отказывается от культурного наследия прошлого. Одевает элиту, и успевает работать сразу в нескольких направлениях. Делая моду, сводит воедино Интернет и ручную вышивку.

Валентин Юдашкин. Космополит и патриот

Биография

Автор: Виктория Селантьева

Сайт: женский журнал Клео

Статья: Валентин Юдашкин. Космополит и патриот

Этому дизайнеру российская мода обязана тем, что ее перестали воспринимать как нечто пафосно-возвышенное. Он сделал ее узнаваемой и популярной во всем мире. И еще доказал, что мода - не только искусство, но и важная статья экспорта. Он современен, но не отказывается от культурного наследия прошлого. Одевает элиту, и успевает работать сразу в нескольких направлениях. Делая моду, сводит воедино Интернет и ручную вышивку. О его творчестве можно рассказывать долго, но его имя настолько знакомо публике, что он не нуждается в особых представлениях. Валентин Юдашкин.

- Валентин, вы, пожалуй, самый космополитичный из отечественных дизайнеров: Вы и в Париже, и в Нью-Йорке, и в Москве. Как Вам это удается?

- Мой Дом моды работает уже долго, и мы практически каждый год открываем новые направления: ювелирные изделия, столовое серебро, фарфор, сейчас вот готовим к запуску спортивное белье - мужское и женское, скоро будут солнцезащинтые очки. Поэтому когда мы говорим о готовой одежде - ее мы представляем в основном в Милане или Нью-йорке, а предметы роскоши - в Париже. Меняются общественные вкусы в области моды - меняются центры ее представления. Показы в Нью-Йорке интересны тем, что в Америке больше развиты средства скоростной коммуникации - Интернет-издания сообщают о показах практически сразу же после их проведения. Покупатели имеют возможность выбирать вещи по Интернету, и даже приобретать таким вот образом. Это очень важно для моды.

- Не способствует ли Интернет плагиату в моде?

- Скорее, наоборот - помогает защитить авторские права. Судите сами. Многие глянцевые издания публикуют фотографии коллекций спустя несколько месяцев после показа. И за эти несколько месяцев неизбежно происходит утечка информации - раньше фотографы продавали снимки с показов мастерским, специализирующимся на плагиате. И когда наступает сезон продаж, рынок оказывается насыщенным подделками, копиями, подражаниями. А Интернет - это практически прямая трансляция: покупатели видят, кто предложил ту или иную идею, видят, как выглядит оригинал.

- Ваш Дом моды, похоже, настроен именно на современные технологии…

- Дело в том, что наши производители разбросаны по всей Европе, и с ними надо поддерживать практически мгновенную связь. Из нашего дизайн-центра, в котором разрабатываются лекала, мы отправляем всю необходимую документацию на фабрики с помощью электронной почты - это удобно и быстро. Если бы не e-mail, пришлось бы везти, дожидаться - время уходило бы впустую.

- Но мода все-таки ассоциируется у большинства не с высокоскоростными покупками через Интернет, а с походом в бутик, примеркой - так сказать с традиционными вещами…

- Естественно! Всегда хочется пойти в магазин, потрогать, примерить самому. Но узнать последние новости сейчас возможно только через Интернет. Однако традиционное соприкосновение с модой останется - только при личном контакте с вещью можно определить, подходит она тебе или нет.

- Вы оказались в той маленькой группе дизайнеров, которые успели показать свои коллекции в Нью-Йорке до трагических событий в сентябре…

- Мир моды многого ожидал от этих показов - они широко рекламировались. Мы успели - но на все Божья воля. То, что случилось там - просто ужасно. И то, что произошло, перекрыло все остальное - Америке не до моды.

- Для Вас показ был удачным?

- Для нас это новый рынок, мы там второй сезон. Все-таки европейский дизайн для американского глаза… имеет определенное очарование. Коллекция - на обычном нашем уровне. Но интерес к ней был очень высоким. Показ проходил утром, в 11 часов, а зал был полон - такое внимание нас порадовало. В прессе публиковались большие материалы, прошли репортажи на телевидении…

- Понятно, что американский модный рынок отличается от европейского. Но лично для Вас в чем тут различие?

- Во-первых, иная подача. Модная одежда продается в Америке в крупных универмагах - и работа в них более профессиональна, чем в европейских. В Европе мода предпочитает бутики. Американская женщина очень четко придерживается этикета в одежде, и никогда не спутает вечернюю одежду с дневной, деловую - со свободной. В Европе строгостей меньше. А у нас в России вообще сложная ситуации. Например, куда мужчина может надеть смокинг? Мероприятий такого уровня, куда непременно нужен смокинг - раз-два и обчелся. Конечно, вкус - это что-то очень относительное. Поэтому европейские претензии к американцам, одевшим когда-то классические брюки с кроссовками, спустя какое-то время стали необоснованными: такое сочетание стало встречаться даже у европейских дизайнеров - например, у Дома Шанель.

Синтез культур неизбежен, он естественен. Принято упрекать Америку в отсутствии культуры. Но это ведь неправда! Это не отсутствие, а синтез культур, в которых привнесли свое англичане, французы, китайцы, ирландцы, русские - да много кто. И они, между прочим, не только смешивают, но и берегут свое национальное своеобразие: например, разные диаспоры устраивают национальные праздники. В любом американском городе помимо космополитичного делового центра можно обнаружить множество национальных кварталов, представляющих чуть ли не все страны мира…

- Чувствуется, что к Америке вы испытываете личную симпатию. Как по-вашему, сильно отразится теракт в США на мировой экономике, а в частности - на индустрии моды?

- На мой взгляд, это очень сильно повлияет на ситуацию в моде. Особенно в европейской, для которой Америка была мощным рынком сбыта. Но за кризисом всегда следует подъем. Мода сейчас очень сильно зависит от экономики - из искусства она превратилась в бизнес. И это придает ей авантюрности, интереса… Однако кризис обязательно пойдет на пользу. Ведь сейчас ситуация в моде накалена до предела: показы опережают моду уже не на полгода, а на год. Мы спешим, чтобы всюду успеть, живем даже не завтрашним днем, а послезавтрашним. И многое при этом упускаем. Надо иногда останавливаться и задумываться.

- Как складываются ваши отношения с парижским Синдикатом высокой моды?

- Пока никак. Платим взносы. А показы… Я же не могу показывать в Милане, Париже и Нью-Йорке одну и ту же коллекцию. В этом нет смысла. Пока я являюсь членом синдиката, а там посмотрим. Париж - это мой старт. Попробовал - оказалось, что ничего страшного, ничего сложного. Когда я там появился, мной интересовались больше с политической стороны. А сейчас мой Дом моды устраивает показы в хороших местах, появились друзья, появилась своя пресса. Особенно приятно было, когда журналисты специально на мою коллекцию прилетели в Нью-Йорк. С дороги звонили, предупреждали, что опаздывают, просили задержать начало показа. Хотели непременно сами заснять. А Париж… Было время, когда он объединял дизайнеров. Но сейчас...

Некоторых членов синдиката можно лишь условно назвать "парижанами", так как производство у многих вне пределов Франции. Главное, у синдиката нет точных правил игры. Они меняются относительно каждого игрока. Когда мой Дом был помоложе, поскромнее, такое положение дел можно было терпеть. Но сейчас некоторые вещи уже кажутся придирками. Еще в самом начале, когда мы были малоизвестными, французские дома чуть ли не инкогнито приходили на мои показы, подпольно покупали билеты - чтобы взглянуть на вышивки, на идеи.

Но сейчас мы уже встали на жесткий уровень, знаем себе цену - и отношение к нам изменилось. В Париже больше любят несчастных, начинающих… 10 лет назад мы попали в сложное для синдиката время, когда был нарушен баланс показов: осталось 12 модельеров, представлявших высокую моды. Меня, Валентино и Версаче упрашивали войти в синдикат - и мы вошли в один день. А потом были симпозиумы на тему как вернуть высокой моде ее значение. Были выдвинуты несколько националистические идеи - а может, чисто коммерческие, - о размещении производства во Франции.

- Каждое платье - это отдельная история… Не могли бы рассказать, как складываются ваши отношения с вашими творениями?

- Платья - как дети, требуют внимания. С каждым проводишь много времени, знаешь его до мельчайших подробностей. Так его изучишь, что уже просто видеть не можешь - кажется, что все в нем неправильно, все могло быть совсем другим. А проходит время, смотришь на него уже спокойно - и вроде ничего. Поэтому я так люблю новые вещи. Сейчас вот я закончил коллекцию для вильнюсского дома "Нийоле". Было очень интересно работать с мехом. Мех у меня и раньше присутствовал - но в виде отделки, а целую большую коллекцию я делал впервые. Я обращался с мехом скорее как с неким художественным полотном, а в Вильнюсе мне показали весь технологический цикл - обработку, покраску меха. Так вышло, что показ мы запланировали на 14 октября. Я не хотел отмечать свой день рожденья, но вот пришлось. Всегда получается, что в день рождения я то в перелетах, то на показах. Вот на этот раз решил, что побуду с семьей, но опять показ. А может, это и символично - все-таки первая коллекция для новой компании именно в день рождения.

- Ваша жена - очень светская женщина…

- Это ее жизнь заставила (улыбается). Нас всюду приглашают, а поскольку я часто отсутствую, ей приходится заменять меня, делать что-то от моего имени. Такая вот семейная подстраховка.

- А любимый вид семейного отдыха у вас какой?

- Если это отпуск - обязательно выезжаем куда-нибудь вместе. Каникул зимних у нас сейчас не получается, очень жалко. В первых числах января начинается подготовка к неделе прет-а-порте - не до отдыха. Есть еще майские праздники - что-то все-таки хорошее есть в этой традиции.

- То, что ваша жена - модная женщина, это само собой разумеется. А как дочка относится к моде?

- У нее есть свое мнение о моде. Я ей ничего не навязываю. Носит большие джинсы, которые подметают пол, по две серьги в ухо… Она - современный ребенок. Меня это радует.

- Вы не планируете создать какую-нибудь коллекцию в расчете на ровесников своей дочери?

- Наверное, что-нибудь подобное будем делать… Но сейчас детская вещь, сделанная дизайнером, зачастую не отличается от продукции массового производства, только стоит дороже.

- Как по-вашему, российские женщины похорошели за последнее десятилетие?

- Конечно! Но наши женщины всегда держались на высоком уровне. Распространен стереотип, что у нас женщины менее ухоженные, чем на Западе - это из той же оперы, что у нас вечная зима и по улицам медведи ходят. Они всегда, даже в сложное время маленьких зарплат, изыскивали возможность красиво одеваться, находили модную помаду, духи. Этот факт как-то забылся сейчас.

- Не могли бы вы пожелать чего-нибудь нашим читательницам? Или посоветовать?

-Я не советчик - я и видение моды свое никогда не навязываю: ведь у каждой женщины есть свое чувство прекрасного, каждая знает, что нужно именно ей. А пожелать могу жить активной, интересной жизнью. Но чтобы поменьше тяжестей на нее наваливалось, а то ведь женщина - и мать, и хозяйка, и бизнес-леди. Быть любимыми, счастливыми и чтобы глаза блестели.

  

Добрый день, девушки!

Если интересно, точное время рождения

с сайта:

http://www.innerlab.com

Report Name: armani, giorgio

Birth Date and Time: July 11, 1934, 7:20 AM

Birth Place: Piacenza, Italy.